वह फोटो अपलोड करें जो धुंधली आई थी, एक चुंबन, एक मोमबत्ती, एक गोल, और कैमरे ने असल में जो कैद किया उसी से बनी एक ज़्यादा तेज़ फोटो वापस पाएं। Picasso IA पहचानता है कि धुंधलापन मूवमेंट का है या फोकस का, और दोनों को अलग तरीके से ठीक करता है।
जिस फोटो के बारे में बाद में सब पूछेंगे वह अक्सर वही होती है जो धुंधली आई: शादी की कसमों के तुरंत बाद का चुंबन, इच्छा मांगने से पहले जलती मोमबत्तियां, स्टेज की रोशनी में गिटारिस्ट का सोलो। इनमें से कुछ भी दोबारा नहीं हो सकता। धुंधली फोटो ठीक करने वाला टूल पहचानता है कि किस तरह के धुंधलेपन ने शॉट खराब किया, और कैमरे ने असल में जो कैद किया उसी से मुमकिन डिटेल दोबारा बनाता है, ताकि एक्सपोज़र खराब होने के बावजूद वह पल बचा रहे।
ज़्यादातर फोटोग्राफी की समस्याओं में दूसरा मौका पहले से मौजूद होता है: एक और शॉट लें, सेटिंग्स बदलें, फिर कोशिश करें। किसी खास, न दोहराए जा सकने वाले पल की धुंधली फोटो के पास यह सुविधा नहीं होती। कपल अपना पहला चुंबन दोबारा शॉट के लिए नहीं दोहराएगा, मोमबत्तियां खुद से दोबारा नहीं जलेंगी, और तीन कतार पीछे से आपके फोन पर कैद वह गोल दोबारा नहीं होगा। आपके पास बस एक फ्रेम है, और वह धुंधला आया है।
यह अकेले शॉट का दबाव ही इसे रोज़मर्रा की फोटो एडिटिंग से अलग करता है: चुनने के लिए कोई दूसरा अच्छा विकल्प नहीं है, बस वही एक फाइल है जो मौजूद है। असली लक्ष्य किसी ट्राइपॉड शॉट जैसी परफेक्ट तेज़ फोटो बनाना नहीं है, बल्कि इतनी साफ फोटो बनाना है कि उसे प्रिंट किया जा सके, शेयर किया जा सके, या बिना आंखें सिकोड़े दोबारा देखा जा सके।
धुंधलेपन की एक से ज़्यादा वजह होती है, और वजह के हिसाब से यह तय होता है कि ठीक करने वाला टूल असल में क्या कर सकता है। मूवमेंट ब्लर तब होता है जब एक्सपोज़र के दौरान सब्जेक्ट या कैमरा हिलता है, हाथ हिलाना, डांसर का घूमना, धीमी स्पीड पर कांपती उंगली। यह एक दिशा में फैली धारी जैसा दिखता है, और यह धारी उतनी ही लंबी होती है जितनी हरकत उस सेकंड के हिस्से में हुई।
फोकस ब्लर बिल्कुल अलग तरह की खराबी है। ऑटोफोकस गलत प्लेन पर लॉक हो गया, इसलिए पूरा फ्रेम बिना किसी दिशा के एक जैसा धुंधला हो जाता है, बिल्कुल वैसे जैसे बिना फोकस वाले लेंस से देखी गई फोटो। फोकस ब्लर को ठीक करना एक समान धुंधलेपन को पलटने जैसा काम करता है: यह किनारों को तेज़ कर सकता है और टेक्सचर वापस ला सकता है क्योंकि जानकारी समान रूप से खोई है, किसी एक तरफ नहीं गई। मूवमेंट ब्लर को ठीक करने के लिए दिशा और दूरी दोनों का अंदाज़ा लगाना पड़ता है, जो धारी जितनी लंबी होगी उतनी ही मुश्किल और अनिश्चित समस्या बनती है। जो फोटो दोनों को मिलाती हैं, धीमी रोशनी में कैमरा शेक के साथ सॉफ्ट फोकस, वे सबसे मुश्किल मामला होती हैं।
लगभग हर धुंधली फोटो चार में से किसी एक वजह से होती है, और यह जानना कि आपकी फोटो पर कौन सी वजह लागू होती है, अपलोड करने से पहले ही यह बता देता है कि कितना कुछ रिकवर हो सकता है। कम रोशनी सबसे आम वजह है: घर के अंदर, किसी कॉन्सर्ट में, सूरज ढलने के बाद, कैमरा अंधेरे की भरपाई शटर को धीमा करके करता है, और उस लंबे एक्सपोज़र के दौरान जो भी हिलता है वह धुंधला हो जाता है। तेज़ सब्जेक्ट दूसरी वजह है: मोमबत्तियां बुझाते बच्चे, कूदता कुत्ता, घूमता डांसर, ये सब उस शटर स्पीड को मात दे देते हैं जो किसी स्थिर सब्जेक्ट को आसानी से फ्रीज़ कर देती।
कैमरा शेक तीसरी वजह है, और यह पूरी तरह फोटोग्राफर पर निर्भर करता है, दृश्य पर नहीं: लंबे ज़ूम के साथ हाथ में पकड़ा शॉट, चलते हुए ली गई फोटो, या बस कम रोशनी में कांपता हाथ। चौथी वजह ऑटोफोकस की गलती है, जब कैमरे ने गलत प्लेन पर फोकस लॉक कर दिया, लेंस और सब्जेक्ट के चेहरे के बीच कोई हाथ या कंफेटी का टुकड़ा आ गया, या फोकस लॉक होने के बाद व्यक्ति आगे बढ़ गया और लेंस उसे पकड़ नहीं पाया।
सुझाव: रीकंस्ट्रक्शन पर समय खर्च करने से पहले, अपनी कैमरा रोल में धुंधली फोटो से एक सेकंड पहले या बाद ली गई लगभग वैसी ही फोटो देखें। फोन अक्सर लगातार दो या तीन फोटो खींच लेते हैं, और थोड़ी बेहतर एक्सपोज़र वाली जुड़वां फोटो पूरी मुश्किल समस्या से बचा सकती है, जो फोटो कभी धुंधली थी ही नहीं उसे तेज़ करना धुंधली फोटो ठीक करने से बेहतर है।
हर तरह का धुंधलापन एक जैसे अच्छे तरीके से रिकवर नहीं होता, और फिक्स चलाने से पहले उम्मीदें सही रखने से बेकार कोशिश से बचा जा सकता है। नीचे दी गई टेबल हर आम मामले में आमतौर पर जो होता है उसे दिखाती है, यह आपकी किसी खास फोटो की गारंटी नहीं है।
| धुंधलेपन का प्रकार | आमतौर पर वजह | आमतौर पर कितना अच्छा रिज़ल्ट |
|---|---|---|
| हल्का मूवमेंट ब्लर | छोटी हरकत, बाकी शटर तेज़ | आमतौर पर अच्छे से रिकवर होता है, किनारे लगभग पूरी शार्पनेस वापस पाते हैं |
| तेज़ मूवमेंट ब्लर | सब्जेक्ट फ्रेम में काफी दूरी तक हिला | सीमित, चेहरे जैसे बारीक डिटेल अक्सर ईमानदारी से दोबारा नहीं बन पाते |
| सॉफ्ट फोकस | ऑटोफोकस गलत प्लेन पर लॉक हुआ | अक्सर अच्छे से रिकवर होता है क्योंकि धुंधलापन एक समान है, दिशा में नहीं |
| कम रोशनी का दाना और नरमी | धीमा शटर और ज़्यादा ISO साथ में | मध्यम, शार्पनिंग को शोर से भी निपटना पड़ता है |
| कैमरा शेक | हाथ में शॉट, लंबा ज़ूम या धीमा शटर | शेक की गंभीरता के हिसाब से मध्यम से अच्छा |
| हिलते सब्जेक्ट पर फोकस चूकना | सब्जेक्ट के आगे बढ़ने से पहले फोकस लॉक हुआ | सॉफ्ट फोकस जैसा, आमतौर पर ठीकठाक रिकवर होता है |
याद रखने लायक पैटर्न यह है कि एक समान धुंधलापन, चाहे खराब फोकस से हो या दाने से, दिशात्मक धारी की तुलना में आमतौर पर बेहतर रिज़ल्ट देता है। एक्सपोज़र के दौरान कई सेंटीमीटर हिला चेहरा किसी भी प्रक्रिया के लिए दोबारा बनाने लायक बहुत कम ईमानदार जानकारी छोड़ता है।
यह फिक्स सच में उपयोगी है, लेकिन यह आसपास के पिक्सल से मुमकिन डिटेल का अंदाज़ा लगाकर काम करता है, कैमरे ने जो कभी कैद ही नहीं किया वह जानकारी वापस नहीं लाता। किसी भी अहम काम के लिए रिज़ल्ट पर भरोसा करने से पहले पांच सीमाएं जान लेना ज़रूरी है।
एक बार यह पता चल जाए कि किस तरह का धुंधलापन है, तो यह प्रोसेस कुछ ही मिनटों में हो जाता है। क्रेडिट सिर्फ असली जनरेशन पर खर्च होते हैं, और प्राइसिंग पेज कमिट करने से पहले किसी रन की कीमत दिखाता है।
यह एक साधारण शार्पनिंग फिल्टर से कहीं ज़्यादा करता है। एक बेसिक फिल्टर मौजूदा किनारों पर कंट्रास्ट बढ़ाता है, जिससे फोटो ज़्यादा शार्प दिखती है लेकिन ऐसा डिटेल नहीं जोड़ पाता जो वहां था ही नहीं। इसके बजाय सुपर रेज़ोल्यूशन मॉडल आसपास के पिक्सल और कई असली फोटो से सीखे पैटर्न से मुमकिन टेक्सचर और स्ट्रक्चर का अंदाज़ा लगाता है, इसी वजह से यह किसी सच में धुंधली या फैली हुई फोटो में साधारण फिल्टर से ज़्यादा रिकवर करता है।
दोनों जुड़ी हुई लेकिन अलग समस्याएं हल करते हैं। AI फोटो अपस्केलर साइज़ के बारे में है, छोटी फोटो को बिना पिक्सल दिखे बड़ा बनाना। धुंधली फोटो ठीक करना उसकी रेज़ोल्यूशन चाहे जो हो, फोटो में मूवमेंट ब्लर, कैमरा शेक या गलत फोकस ठीक करने के बारे में है। कोई भी फोटो किसी भी साइज़ में धुंधली हो सकती है, और कोई भी फोटो छोटी होकर भी पूरी तरह शार्प हो सकती है। कुछ शार्पनिंग रन साइड इफेक्ट के तौर पर रेज़ोल्यूशन भी बढ़ा देते हैं, लेकिन यहां मकसद साइज़ नहीं, साफपन है।
एक हद तक ही। हल्की हरकत, धारी के बस कुछ पिक्सल, आमतौर पर अच्छे से रिकवर होती है क्योंकि किनारों के आसपास काफी ईमानदार डिटेल बचा रहता है। तेज़ हरकत, जहां चेहरा या हाथ फ्रेम में काफी दूरी तक गया हो, दोबारा बनाने के लिए बहुत कम असली जानकारी छोड़ती है, और उस हिस्से का रिज़ल्ट रिकवरी से ज़्यादा एक सोचा-समझा अंदाज़ा होता है। किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले ठीक हुए वर्ज़न की असली फोटो से तुलना करें।
काफी हद तक, हां। कम रोशनी वाली फोटो आमतौर पर दो समस्याएं एक साथ लाती हैं, ज़्यादा ISO से दिखता दाना और धीमे शटर से नरमी, और फिक्स दोनों को साथ संभालता है। रिज़ल्ट आमतौर पर बड़ा नहीं बल्कि सामान्य सुधार होता है, क्योंकि मॉडल को शोर हटाना और शार्प करना दोनों साथ करना पड़ता है, बिना उस शोर को बढ़ाए जिसे वह हटाने की कोशिश कर रहा है। ज़्यादा दाने वाली फोटो को उतना फायदा नहीं मिलता जितना ठीकठाक रोशनी में ली गई साफ पर नरम फोटो को मिलता है।
यह बाकी हर मॉडल जैसे ही क्रेडिट सिस्टम पर चलता है, इसलिए सही कीमत आपके चुने मॉडल और सेटिंग्स पर निर्भर करती है; प्राइसिंग पेज मौजूदा दरें दिखाता है। नए अकाउंट को मुफ्त क्रेडिट मिलते हैं, जो आमतौर पर कुछ फोटो पर फिक्स आज़माने और आगे कुछ भी खर्च करने से पहले यह देखने के लिए काफी होते हैं कि यह इस्तेमाल के लायक है या नहीं।
आप उसे उसी टूल से गुज़ार सकते हैं, लेकिन पुराने स्कैन में अक्सर अलग तरह की समस्याएं होती हैं: रंग उड़ना, खरोंचें, सिलवटें और रंग बदलना, असली प्रिंट के धुंधलेपन के ऊपर। इस मिश्रण के लिए, पुरानी फोटो की मरम्मत खासतौर पर इन अतिरिक्त समस्याओं के लिए बनाया गया है और आमतौर पर बेहतर शुरुआती बिंदु है; अगर उसके बाद भी नरमी बचे तो आप शार्पनिंग पास चला सकते हैं।
हां, और शुरुआत में ही इस बारे में ईमानदार रहना ज़रूरी है। हल्का से मध्यम धुंधलापन, चाहे फोकस से हो, रोशनी से हो या थोड़ी हरकत से, आमतौर पर एक इस्तेमाल लायक तेज़ फोटो में रिकवर हो जाता है। गंभीर मूवमेंट ब्लर, जहां एक्सपोज़र के दौरान सब्जेक्ट काफी दूरी तक हिला हो, उसे ईमानदारी से किसी खास शक्ल में दोबारा नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि वह जानकारी कभी कैद ही नहीं हुई। उस हालत में, फिक्स फिर भी फोटो के कुल लुक को बेहतर कर सकता है, लेकिन रिज़ल्ट के चेहरे के डिटेल को अनुमानित मानें।
खासतौर पर किसी अहम फोटो पर यह एक सही आदत है। अलग-अलग मॉडल और स्ट्रेंथ सेटिंग्स मूवमेंट और दाने को थोड़ा अलग तरीके से संभालते हैं, और एक ही फोटो को दो बार प्रोसेस करने में बस थोड़े ज़्यादा क्रेडिट लगते हैं। उस वर्ज़न को रखें जो असली फोटो के बगल में सबसे ईमानदार दिखे, न कि जो पहली नज़र में सबसे शार्प लगे, क्योंकि बहुत तेज़ सेटिंग ऐसा टेक्सचर गढ़ सकती है जो सोर्स में था ही नहीं।
हां। एक बार फोटो इतनी शार्प हो जाए कि टिक सके, तो वह इमेज-टू-वीडियो मॉडल के लिए इस्तेमाल लायक फुटेज बन जाती है, जो हल्का कैमरा पुश या फ्रेम पर धीमा पैन दिखा सकता है। यह किसी ठीक हुई कॉन्सर्ट या इवेंट फोटो को छोटे क्लिप में बदलने के लिए अच्छा काम करता है। हरकत धीमी रखें, क्योंकि तेज़ हरकत वीडियो मॉडल को ऐसे डिटेल गढ़ने की गुंजाइश देती है जो असली फोटो में कभी थे ही नहीं।
यह एक अंदाज़ा है, गारंटी नहीं, और इसे उसी तरह मानना आपको किसी बुरे सरप्राइज़ से बचाता है। मॉडल हर धुंधले हिस्से के आसपास के पिक्सल के आधार पर एक शार्प फोटो का सबसे ज़्यादा मुमकिन वर्ज़न बनाता है। हल्के धुंधलेपन में यह अंदाज़ा आमतौर पर असलियत के काफी करीब होता है। गंभीर धुंधलेपन में, खासकर चेहरे पर, जो आप देखते हैं उसमें से कुछ हिस्सा एक सोचा-समझा अंदाज़ा होता है, दोबारा पाया गया सच नहीं, इसी वजह से रिज़ल्ट की असली फोटो से तुलना करना मायने रखता है।
आपकी वह अकेली धुंधली फोटो अब भी वहीं पड़ी है जहां कैमरे ने उसे छोड़ा था। उसे Toolkit पर अपलोड करें और देखें कि उस पल का कितना हिस्सा अभी भी रिकवर किया जा सकता है।
